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Bases del concurso

Los viajes de Bingham

Expedición. En octubre de 1912, El Comercio alertaba sobre la firma del contrato con la Universidad de Yale para la exploración de zonas arqueológicas. Antes, anunciaba la expedición de Hiram Bingham en Choquequirao.

Nuestras riquezas arqueológicas

[25/10/1912]

El 10 de agosto último, el ex presidente del Consejo de Ministros y ministro de Instrucción doctor Ganoza firmó con el Excmo. Señor H. Olay Howard, ministro de los Estados Unidos, este último en nombre de Hiram Bingham, representante de la Universidad de Yale, un contrato según el cual se concedía a esa universidad la exclusiva por diez años para practicar todos los estudios, exploraciones y excavaciones arqueológicas, antropológicas y geológicas que creyera conveniente, en territorio nacional; la exportación de estos objetos y otras concesiones que significaban un monopolio amenazador para la cultura nacional y la pérdida para el país de los más valiosos restos de las pasadas civilizaciones peruanas.

Este contrato, felizmente, debía ser remitido al Poder Legislativo y así lo fue, a la Cámara de Diputados, que lo pasó a estudios de su comisión de Instrucción. Esta solicitó la opinión ilustrativa del Instituto Histórico del Perú, que, comprendiendo el grave alcance de las cláusulas de ese contrato, se pronunció desde el primer momento en contra del monopolio que se pretendía establecer. Sin encerrarse en un vano egoísmo, el Instituto quiere que el campo científico del país esté abierto a todas las instituciones sabias y que no se pongan tropiezos a los hombres de ciencia que deseen contribuir a las investigaciones y al estudio de nuestra historia; por eso, el Instituto se pronuncia en contra de la exclusiva proyectada, y deseoso, al mismo tiempo, de que no sea en Alemania, en Francia o en Estados Unidos donde tengamos que ir para estudiar nuestra historia patria pide se coleccione aquí nuestras riquezas arqueológicas, a fin de que vengan al Perú los extranjeros que quieran estudiarlas.

En esa labor formuló el Instituto, en 1907, un proyecto de ley destinado a impedir la exportación de los objetos arqueológicos y a conservar nuestros monumentos históricos. Por más esfuerzos que el Instituto ha hecho, sin embargo, no pudo lograr jamás que el anterior gobierno presentase ese o cualquier otro proyecto de ley; en variadas formas insistió con tal motivo, sin que sus gestiones alcanzasen el menor éxito.

Entre tanto, clandestinamente, salían de nuestros puertos valiosas colecciones de huacos, tapices, momias y otros ídolos de incalculable valor histórico.

Por último, como si esto no bastase en lugar de cautelar nuestras riquezas y conservarlas para el país, se daba la exclusiva a una institución extranjera para practicar excavaciones, llevar a cabo estudios y exportar objetos, en forma tal que se negaba análogo derecho a otras instituciones científicas y extranjeras [...].

Misión americana
[23/6/1911]
En el vapor de Panamá, llegado esta mañana al Callao, ha venido la expedición científica enviada por la Universidad de Yale y presidida por el catedrático de historia latinoamericana de esa institución, profesor Hiram Bingham. La expedición [...] tiene el encargo de estudiar las ruinas de Choquequirao y otras en el departamento de Apurímac. El profesor Bingham cruzó el territorio nacional en febrero de 1909, viniendo del Cusco a Lima por la vía terrestre, y entonces tuvo ocasión de visitar la misteriosa Choquequirao, cuyas impresiones publicó en el Tomo 12, entrega correspondiente a diciembre de 1910, de la revista “American Antropologist”.

• Fuente y fotografias: El comercio - Perú.
• Formato pdf de los siete post.
  

Tres caballeros y una asombrosa montaña

Revelación. La historia dice que Machu Picchu fue “descubierta” el 24 de julio de 1911 por Hiram Bingham. Un siglo después, de puño y letra del propio Bingham se sabe que las cosas fueron distintas.

Por: Alexia Beck K* Viajera.

En 1913 el mundo conoció a través de la prestigiosa revista “National Geographic” el hallazgo de la “ciudad perdida de los incas”. El crédito se lo llevó Hiram Bingham, quien realizó una expedición financiada por la Universidad de Yale y la “National Geographic”. Y esa historia circuló como ciertísima e indudable por cerca de un siglo. Pero como dice la canción “sorpresas te da la vida”.

Y una verdadera sorpresa es lo que se ha encontrado en la libreta de campo de Bingham. Allí, escrito de su puño y letra, se lee textualmente: “Agustín Lizárraga es el descubridor de Machu Picchu, él vive en el pueblito de San Miguel”.

La historia de los tres descubridores cusqueños
Hoy se sabe que Agustín Lizárraga llegó a la ciudad perdida de los incas nueve años antes que Bingham —el 14 de julio de 1902—, y que luego sería guía de campo del grupo de exploradores de la Universidad de Yale. Lizárraga fue un conocido hacendado cusqueño, quien exploró la zona a inicios del siglo XX, junto con sus paisanos Gabino Sánchez y Enrique Palma. Algo que en los círculos cusqueños nunca se puso en duda.

Es más, hace algún tiempo, una información aparecida en el diario “La República” mencionaba que el ex alcalde cusqueño José Gabriel Cosio (1887-1960) —uno de los primeros peruanos en visitar Machu Picchu, poco después de Bingham— llegó hasta allí, según su propio testimonio, siguiendo la ruta de Agustín Lizárraga. Está bastante claro hoy que Hiram Bingham fue modificando la historia a su antojo, incluso hasta el punto de borrar toda contribución local. Y esto en gran parte le fue posible debido a la temprana desaparición de Lizárraga, quien en un segundo viaje hacia Machu Picchu —en plena temporada de lluvias— al tratar de cruzar el río Urubamba, fue arrastrado por la fuerza de sus aguas, sin que jamás se encontraran sus restos.

El acuerdo con Yale
Según informa la historiadora Mariana Mould de Pease (importante estudiosa y defensora de esta llacta inca), fue Augusto B. Leguía, por intermediación de su homólogo estadounidense y del norteamericano Albert A. Giesecke —por entonces rector de la Universidad del Cusco— quien facilitó a Hiram Bingham todos los permisos para emprender su empresa. Mediante dos autorizaciones se le permitió, además, llevar a su país las piezas arqueológicas y documentos que hallara.

Supuestamente todo esto debía volver al Perú, tras ser estudiado por 18 meses en la Universidad de Yale. Eso fue a principios del siglo XX, ahora en pleno siglo XXI las piezas siguen en la universidad de Yale y nuestro país se ve estancado desde hace algunos años en una demanda para la repatriación de estas piezas.

Piezas cuyo retorno serán un homenaje a la memoria de esos tres caballeros cusqueños: Lizárraga, Sánchez y Palma, verdaderos descubridores de esta maravilla del mundo escondida entre la niebla y el frondoso verdor de la montaña.

El trabajo y la solidaridad
Sobre esta maravilla peruana ha escrito el biólogo Benjamín Collantes: “En la nueva alborada, a los pies de estas montañas sagradas, duerme la portentosa ciudad de Machu Picchu cubierta de una gigantesca sábana de niebla, que al amanecer miles de cabellos dorados del dios Inti la iluminan. Así, durante cientos de años ha dormitado sin inmutarse del tiempo inexorable. Probablemente no haya otro himno milagroso de la arquitectura que supere a Machu Picchu, orgullo supremo del hombre andino, que luce como una diadema en la frente; la diadema de la dignidad el trabajo y de la solidaridad”.

• Fuente y fotografias: El comercio - Perú.

Orquídeas y otras maravillas de Machu Picchu

Las flores del inca.

Conservando belleza. Perú es territorio de orquídeas y en Machu Picchu las hay muchas y muy variadas. Apreciada por los incas, emblema de la nobleza guerrera, un proyecto de Inkaterra de conservación in situ arroja nuevos datos, revelando la belleza de estas flores.

Orquídea, la más bella, la más rara de las flores. No existe otro punto de la Tierra donde exista mayor diversidad de ellas que en el Perú.

Machu Picchu no es la excepción y los incas supieron también apreciarla. Cita Garcilaso de la Vega en sus “Comentarios reales” que la orquídea conocida como wiñay wayna (voz quechua para “siempre joven”) era utilizada como emblema militar por la nobleza inca.

Siglos más tarde, a principios de los años cuarenta, la flor insignia de los guerreros inspiró al arqueólogo Julio C. Tello a bautizar Wiñay Wayna al complejo arqueológico ubicado detrás del cerro de Machu Picchu, hasta entonces innombrado y sobre el que crecía esta orquídea.

“El entorno de Machu Picchu motivó al inca a construir su magnífica obra para gozar este excelso paisaje. Corresponde a nosotros conocer lo que contiene este manto verde, por medio de la investigación científica, a fin de darlo a conocer”, ha escrito José Koechlin von Stein en la presentación del fascinante libro “Orquídeas de Machu Picchu Pueblo Hotel” del que son coautores los doctores Benjamín Collantes y Carmen Soto.

José Koechlin, reconocido empresario turístico que desde hace largas décadas apostó por el turismo sostenible. Conservacionista convencido, comprometido y activo, hace más de veinte años se preocupó de impulsar la conservación in situ de las orquídeas de la zona de Machu Picchu, labor realizada a través de su empresa Inkaterra y de Inkaterra Asociación (ITA). Las hermosas fotografías de los distintos ejemplares que aquí publicamos pertenecen al lente del investigador y biólogo Benjamín Collantes y son parte del monumental libro publicado José Koechlin.

Publicación Inkaterra

• 372 especies de orquídeas nativas, pertenecientes a 80 géneros, son conservadas en los jardines del Machu Picchu Pueblo Hotel, junto a otras especies de la flora local.
• Gracias al trabajo impulsado por José Koechlin, se ha encontrado 61 nuevas especies para el Santuario Histórico de Machu Picchu.

INGENIERÍA INCA

Agua entre las piedras

El manejo y distribución del agua en Machu Picchu es una muestra del notable desarrollo de la ingeniería hidráulica y geotécnica de los incas.

Machu Picchu se enclava en un accidentado paraje andino. Los incas superaron toda serie de obstáculos y construyeron la impresionante ciudadela de piedras en las alturas de una cumbre montañosa, 2.440 metros sobre el nivel del mar. En el siglo XXI no debe ser perturbada, pues la inestabilidad del terreno convierte cualquier nueva propuesta de infraestructura en una amenaza para el conjunto y, lo que es peor, le quitaría autenticidad a un lugar en el que, piedra sobre piedra, los ingenieros incas crearon un lenguaje que siglos más tarde transmite su gran conocimiento técnico, ecológico y geológico, y su diálogo estético con el paisaje.

El ingeniero hídrico Kenneth R. Wright, coautor junto a Alfredo Valencia de “Machu Picchu. Maravilla de la ingeniería civil”, se pregunta: “¿Cómo prevendrían que las construcciones no se vinieran falda abajo en medio de fuertes lluvias? ¿Cómo harían para tener acceso a agua potable y de qué fuente provendría esta? No tendríamos ya esta ciudadela si no fuera por la notable ingeniería de subsuelo. Algunos de sus trabajos de diseño son incluso más avanzados que los de tiempos modernos”.

Manantial madre
La vida depende fundamentalmente de tres elementos: aire, suelo —para cultivar los alimentos— y agua. El agua fue una de las principales preocupaciones de los urbanistas incas quienes requirieron conocer la ubicación exacta de una fuente capaz de satisfacer las necesidades que tendrían. Wright explica que la ciudadela se encuentra entre dos fallas geológicas, a un nivel más bajo, por lo que la lluvia se acumula y filtra hasta llegar a ella, tales filtraciones fueron dominadas y canalizadas. El grupo de investigadores encabezado por Wright ubicó el manantial principal, y verificó su dependencia de las lluvias, encontrando que los incas desarrollaron un sistema de recolección de agua para aumentar la producción de la fuente.

“Los trabajos todavía estaban intactos, funcionando y produciendo agua después de tantos siglos de abandono”, señaló Wright cuando presentó su libro en castellano en el 2006 (en inglés fue publicado en el 2000).

El gran canal
El canal que llega a la ciudadela tiene 750 metros de largo, 12 centímetros de fondo y 15 centímetros de ancho. Cada cien metros desciende tres para intensificar la gravedad, acelerando el flujo del agua hasta alcanzar los 300 litros por minuto.

El canal corre desde el manantial, baja por la montaña, ingresa a la ciudad, pasando la zona agrícola, y surte de agua a las fuentes del sector urbano. Tiene dos puntos de control del nivel: el exceso rebosaba sobre los andenes o dentro del desagüe principal antes de llegar a las fuentes. El primer ingreso era una fuente junto a la residencia del inca y luego se alimentaba al resto de fuentes para que todos tuvieran acceso al recurso.

Chorro de vida
Cada fuente tiene un conducto de piedra que guía el agua a un surtidor rectangular donde se forma un chorro para facilitar su recolección en un cántaro. Un desaguadero la distribuye al canal de acceso de la siguiente fuente. Los canales eran permeables o impermeables según se requiriera. Bajo la hierba de la plaza central, por ejemplo, el suelo es de grava para que el agua fluya a través de ellas.

“Sin un sistema eficiente de drenaje —dice Wright— el agua se hubiera estancado y los muros y la ciudad se hubieran deslizado. Lo principal allí no es visible a los ojos, está debajo de la tierra”. El sofisticado sistema llevó a concluir que los incas comprendían la importancia del agua potable, pues procuraban alejar el suministro de agua limpia de los drenajes urbanos o agrícolas.
MMMQ

+ info

• Kenneth Wright: Graduado en ingeniería civil y negocios de la Universidad de Wisconsin.
• Consultor de hidrología para Exxon, British Petroleum, entre otros.
• Por 12 años investigó sistemas de administración de agua de Machu Picchu.
• Trabajo financiado por su propia empresa, con mano de obra de sus ingenieros.
• Trabajó con el arqueólogo peruano Alfredo Valencia Zegarra.
• Fernando Caller (UNI) promovió la publicación en castellano de “Machu Picchu. Maravilla de la ingeniería civil”.

• Fuente y fotografias: El comercio - Perú.

Biodiversidad. La “ciudad perdida de los incas” se yergue en un paraje de asombrosa biodiversidad. Helechos y orquídeas, aves y mariposas, osos de anteojos son parte de su exuberante naturaleza.

Una serie de factores que van desde el clima, su ubicación en la vertiente oriental de los Andes, la sucesión de montañas y hondonadas hasta llegar a sus cursos de agua crean una diversidad de pisos ecológicos y 10 zonas de vida (según el sistema Holdridge) que van desde los 2.000 hasta más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en el nevado Salkantay. Esta diversidad de hábitats favorece la proliferación de variedad de especies de flora y fauna que son uno de los grandes tesoros de Machu Picchu al que no se le presta atención suficiente. Natura y cultura conviven aquí de manera admirable. La “llacta” es tanto una maravillosa obra de la ingeniería inca y su entorno natural.

Paraíso botánico

Las distintas zonas de vida permiten la existencia de una variada gama de especies de flora. Se pueden observar espesos bosques típicos de la selva alta y vegetación propia de las altas cumbres. Los fascinantes bosques de neblina cubren las escarpadas pendientes, y en las montañas proliferan inmensos helechos, coloridas orquídeas de asombrosas formas y bromelias, así como cerca de noventa especies arbóreas con un tronco de diámetro mayor a 10 centímetros (esto constituye una de las más altas cifras registradas la selva alta, o rupa-rupa, según la denominación del Amauta Javier Pulgar Vidal). Entre el recurso forestal se distinguen especies maderables como el cedro, el laurel entre otras.

Pero son las flores, fundamentalmente las orquídeas, las que llaman la atención por la cantidad de especies allí albergadas y por su variedad de coloridas formas, así como los insectos asociados a su intrincado proceso de polinización.

Vida para proteger

El Santuario Histórico de Machu Picchu es hogar de una abundante fauna. Allí sobreviven variadas especies en vías de extinción como el oso de antejos (oso andino o ucumari, Tremarctos ornatus), el único oso existente en sudamérica. El puma es otra de las criaturas que por allí pululan, así como el pudu o sachacabra, el simpático venado enano (Mazama chunnyi), el zorro andino, la nutria de río, la taruca (muy cotizada por los cazadores “deportivos”), entre otras. Hay también peligrosas serpientes como la coral, de muy activo y rápido veneno. Machu Picchu es también un paraíso para los entomólogos por la gran variedad de insectos, entre los que sobresalen las mariposas. Han sido registradas más de 400 especies de aves, entre las que sobresale el ave emblema del Perú, el gallito de las rocas, la pava montesa, el cóndor, loros, picaflores, entre otros. Un paraje para descubrir, estudiar y admirar.

Es pues Machu Picchu un verdadero santuario de vida natural, un refugio para centenares de especies, un paisaje mágico, enigmático, donde la naturaleza dialoga con la cultura como en ningún otro punto de nuestro planeta.

• Fuente y fotografias: El comercio - Perú.

Por: Mariana Mould De Pease*

Historiadora

La edificación inca de Machu Picchu —en el siglo XV de la era cristiana— por Pachacútec Inca Yupanqui sobre cimientos anteriores ha sido sustentada en base a fuentes arqueológicas e históricas por el fallecido arqueólogo estadounidense John H. Rowe.

El arqueólogo Luis G. Lumbreras considera que Machu Picchu fue la “casa” que escogió Pachacútec para mantener su cuerpo eternamente, al cuidado de su panaca —sus familiares en línea directa— que vivía en este poblado dedicado a su memoria y culto.

El antropólogo Fernando Astete enfatiza —en base a la lectura de las crónicas e investigación documental administrativa y probanzas de servicios a la corona española, efectuadas por Mereida Puma Soria y Carlos Ayme Carrasco— que entre los incas no existió la noción de propiedad privada. Astete también rechaza la propuesta del antropólogo estadounidense Richard L. Burger y su esposa, la arqueóloga peruano-estadounidense Lucy Salazar, que presenta a Machu Picchu como el lugar de descanso de Pachacútec, a manera del “Camp David”, lugar de esparcimiento de los presidentes estadounidenses.

Turistas: No poner un límite de visitantes al santuario lo atenta contra la integridad física y la autenticidad arqueológica.

Ya es evidente que la investigación interdisciplinaria nos está dando una explicación plausible para entender qué fue Machu Picchu a partir de la sustentabilidad de sus valores científicos y estéticos, así como de la supervivencia de sus recursos originales.

¿Qué es endurecer Machu Picchu?

Se trata —aquí— de hacer esta llacta inca inmune a la dinámica de la investigación interdisciplinaria para dar prioridad a su uso turístico. Este concepto fue introducido, en el 2004, durante la evaluación de la gestión pública ambiental y de patrimonio cultural de Machu Picchu por la arqueóloga estadounidense Margaret MacLean, como asesora de la Contraloría General de la República, para explicar las consecuencias negativas a mediano plazo que tiene el dar prioridad el uso turístico de esta llacta inca sobre su preservación cultural y natural.

No se debe endurecer Machu Picchu porque es el símbolo de la continuidad del Perú milenario hasta estos días, dado que fue inscrita como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 1983. Esta inscripción se debió a que es una singular obra arquitectónica del genio humano; porque es un testimonio único de una tradición cultural (inca); porque se engarza de manera magnífica con la geología andina; por su excepcional diversidad biológica. En resumen, el perfecto ensamblaje incaico de sus piedras con el entorno natural son valores universales sobresalientes.

El trazo arquitectónico así como la distribución dual de los espacios —entre otros aspectos arqueológicos y de las ciencias naturales— han permanecido sin alteración alguna en Machu Picchu desde hace casi quinientos años debido a que se despobló rápidamente porque los españoles no se instalaron allí de manera permanente.

Ya el Centro del Patrimonio Mundial ha hecho saber al Perú —en su lenguaje diplomático— que Machu Picchu está siendo paulatinamente endurecido por el desborde turístico y consecuentemente está perdiendo sus valores universales sobresalientes.

¿Cómo revertir esto?

Esa dependencia de la Unesco ha destacado que el Perú tiene que prestar específica atención —entre otros puntos— a que:

Los marcos legales deben armonizar unos con otros, ya que hay medidas y vacíos regulatorios en conflicto que van en detrimento de una eficiente y coordinada ejecución de las disposiciones de protección del sitio;

Debe haber un eficaz control sobre la construcción de las nuevas edificaciones, para que se pueda garantizar tanto que no perturben este paisaje cultural así como la seguridad de sus potenciales usuarios, ya sean visitantes o residentes.

Aun cuando —por ahora— para el Centro del Patrimonio Mundial no hay especial preocupación por el monumento en sí mismo, ya ha encontrado serias deficiencias en la presentación e interpretación del sitio. Es decir, la información que se proporciona a los turistas no contribuye al entendimiento del significado cultural y natural de Machu Picchu.

En el amplio marco de los recientes conflictos por el uso de los espacios amazónicos, apremia que en las mesas de diálogo para la resolución de conflictos, así como en los talleres de información y conocimientos sobre esta llacta inca, tanto el sector público como privado tengan en cuenta la integración, cooperación, transparencia en la ejecución de acciones de responsabilidad compartida. Este es requisito indispensable para la gobernabilidad de este Santuario Histórico.

La tumba de Pachacútec

• Fuente y fotografias: El comercio - Perú.

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Los cusqueños y Machu Picchu

Antes de Bingham. Según el autor, los cusqueños tuvieron una relación fluida con la ciudadela mucho antes de que llegara la expedición de Yale.

Por: Jorge Flores Ochoa*

Antropólogo cusqueño

Los cusqueños tienen, tenemos, dos actitudes en relación con Machu Picchu. Admiración, orgullo, considerarse descendientes legítimos de sus constructores, frente a comportamientos que lindan con la irracionalidad. Para comprenderlo trataremos algunas referencias a sucesos de fines del siglo XIX e inicios del XX. Machu Picchu no fue desconocido ni demandó sacrificios extremos para llegar a él. De hacienda real inca pasó a encomienda de Hernando Pizarro en 1539. Desde entonces su historia hasta 1877 es conocida, como remarca el historiador Donato Amado. La documentación histórica de cambios de propiedad de Machu Picchu son precisos, llegando del siglo XVI al XIX.

Mapas
A partir del siglo XIX se cuenta con mapas, del fechado en 1877 a los de 1878, 1880, 1881, 1904, hasta 1910. Algunos ubicados y todos difundidos por la historiadora Mariana Mould de Pease, evidencian la existencia de Machu Picchu. Fueron elaborados por viajeros, buscadores de tesoros y minas, constructores de caminos, huaqueros, empresarios, busca fortunas que precedieron a Bingham. Los mapas señalan con exactitud la ubicación y el nombre de Machu Picchu, años antes de que Bingham supiera de “la hacienda real de Pachukuti”. El historiador estadounidense conocía los mapas y los utilizó, como evidencia su archivo personal conservado en la Universidad de Yale.

La ciudad y el valle
Machu Picchu no era el fin del mundo. De Ollantaytambo a la ciudadela existía camino apto para el tránsito de las carretas, que transportaban durmientes para prolongar el ferrocarril desde Sicuani a la ciudad del Cusco. La tala fue principal actividad en las haciendas de la región, al punto que agotaron los bosques. Hoy solo quedan nombres como Cedrobamba, “la tierra de los cedros”. El viaje en caballo, de Ollantaytambo a Machu Picchu, no demandaba más de un día.

Haciendas y hacendados
El valle del Urubamba se angosta a partir de Ollantaytambo, cambiando en cañón estrecho, que no impidió la formación de haciendas. No existieron comunidades indígenas. Los trabajadores agrícolas requeridos procedían de diferentes zonas de la región, trabajaban parcelas a cambio de días de trabajo en la hacienda. La reforma agraria cambió este sistema al convertir a los campesinos en dueños de sus parcelas.

Las haciendas fueron grandes propiedades, como la de Justo Zenón Ochoa, formada por los sectores de Pampacahua, Cedrobamba, Mandor y Collpani. El caserío de la hacienda se hallaba en Mandor. En sus tierras se estableció el campamento del ferrocarril a Quillabamba y se convirtió en punto final del tren. Dio origen a viviendas precarias con los nombres de Aguas Calientes, Punta Rieles o Máquina. Hoy día ha cambiado por Machu Picchu Pueblo, motivado por razones mercantiles. Sus antepasados, los hermanos Pablo y Antonio Ochoa compraron tierras a Manuela Almirón y Villegas: “[...] nombrados Quenti, Carmenga, Picchu, Machupicchu, Guaynapicho [...]. Las vendieron a Marcos Antonio de la Cámara y Escudero el 3 de diciembre de 1782. Años después, a fines del siglo XIX, Justo Zenón Ochoa adquirió Mandor.

Los hacendados residían en el Cusco, puesto que eran abogados, funcionarios o comerciantes. Sus hijos, como era costumbre, pasaban vacaciones en sus propiedades. Visitaban lugares arqueológicos, como la hacienda Cutija con su sector de Machu Picchu. Seguramente también huaqueaban. Así hicieron los hijos de Justo Zenón Ochoa, los dueños de Mandor, cazando venados o visitando sitios arqueológicos, que siempre llamaron la atención de los cusqueños. No era interés científico al estilo moderno, tenía más bien mucho de aventura.

Preocupación
Hay incertidumbre sobre qué hacer para cuando se cumplan cien años del arribo de Hiram Bingham a Machu Picchu. Un sector considera que no se puede celebrar, cuando la Universidad de Yale se niega a devolver lo que se prestó a Bingham. Otros piensan en los beneficios que pueden lograr, con el arribo de visitantes motivados por el acontecimiento. El sector preocupado por el patrimonio cultural siente que Machu Picchu se halla en peligro, principalmente por el desboque del turismo y necesita medidas urgentes de protección.

No se respeta el número de visitantes. El límite de 2.000 por día hace tiempo que ha sido excedido. Existen empresarios que consideran que el problema no es el número de visitantes por día, sino su ingreso y salida. Con criterio de coliseo deportivo, proponen más puertas, para que el ingreso y salida sea más rápido, calculan que pueden ingresar 4.000 o nada menos que 10.000. No faltan los que proponen que no se pongan límites y el mercado determine el número de visitantes. Todo con la complacencia — casi digo complicidad — del Instituto Nacional de Cultura, que existe pero que no tiene vida ni interés en la protección y cuidado del patrimonio cultural.

• Fuente y fotografias: El comercio - Perú.
  

Los millones de gotas que diariamente caen y se desprenden de los nevados de la Cordillera Blanca no hacen sino reafirmar una realidad más que evidente: la cadena montañosa tropical más alta del mundo agoniza a causa del calentamiento global.

Según un estudio difundido esta semana por la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las áreas de glaciares de la Cordillera Blanca han retrocedido 27% desde 1970, es decir 1,06% más con relación a la anterior evaluación realizada en el 2003 (25,94%).

Para entender mejor el problema solo basta atender a un pequeño dato: hasta 1976 los glaciares retrocedían ocho metros por año, hoy lo hacen 20 metros anuales. Un ritmo acelerado que ya causó la desaparición del glaciar Broggi en el 2005 y que, según los cálculos de los científicos, acabará con el Yanamarey en seis años aproximadamente.

Pero el caso más emblemático del deshielo en la Cordillera Blanca, sin duda, es el del Pastoruri. Un recorrido por la Cordillera Blanca nos permitió comprobarlo. Atrás quedaron los días en que este era un mágico escenario capaz de cautivar a quienes lo visitaban para apreciar y gozar de su hermoso y extenso manto de nieve. De lo que hasta hace unos años fue el ícono de la actividad turística de Huaraz queda cada vez menos. El calentamiento global lo está haciendo pedazos. Y tal parece que no hay nada que se pueda hacer para frenar su inexorable final. Ocho o diez años. Nada más. Eso es lo que falta para que el Pastoruri, ese nevado del que hoy solo parecen quedar buenos recuerdos, pierda completamente ese pequeño manto blanco que pudorosamente trata de ocultar una desnudez cada vez más grande.

• Fuente: El comercio [sección Especial - A32] edición del domingo 12 de Julio 2009 Lima- Perú.
  
• Por: Joaquín Ortiz Rivarola.
• Espero vuestros comentarios.

• Transcripción de Raymond Thevenot
• Partitura para dos Quenas.
• A continuación un audio del grupo musical "Los Campesinos"
  

• Este ejercicio es básico y sencillo pero ayuda mucha a desarrollar tu lectura musical con el instrumento, nuestra Quena.

• La primera nota ubicada en el 3er espacio adicional inferior es Sol de primera 8va. (todos los orificios tapados).

• Practica tu dominio del pulso y afinación.

• Cuida la calidad de tu sonido, muy importante.

• Debajo la plantilla de notas.

• A divertirce, hasta pronto.

La música de este género proviene de las costumbres vinculadas al pastoreo. Se toca en las ceremonias andinas de la marcación del ganado y los rituales de fertilidad de los rebaños. En esas ocasiones, una serie de canciones propiciatorias de ritmo sencillo y de fina sensibilidad es interpretada especialmente por jóvenes mujeres. Los instrumentos empleados con mayor frecuencia son las tinyas y los wakrapuko o trompetas de cuerno de res.

La Tinya

Es un instrumento de percusión a manera de un pequeño tambor manual hecho de cuero. Tiene una gran difusión en el ámbito andino y es tocado – fundamentalmente por mujeres– con una baqueta, en danzas y ceremonias referidas a la vida campesina, especialmente durante las épocas de cosechas y marcación del ganado.